19世纪的法国诗人拉马丁则在游历过伊斯坦堡后说：「如果只能看这个世界一眼，那就看伊斯坦堡吧！」
「阿拉呼阿卡巴──」当唤拜声划破天际，穆斯林的一天也宣告正式展开。
伊斯兰教长站在唤拜塔顶端，手拿麦克风以阿拉伯语吟唱，声音温柔而坚定，响彻云霄。不须做礼拜而继续贪睡的我，在教长的声声催促下，也不得不放弃温暖的被窝，昏昏沉沉走向客厅。
看到我精神不济，友人马上递来一杯土耳其红茶，微笑说：「欢迎来到土耳其！」
是的，这是我在土耳其每个早晨的固定模式──「被迫」从唤拜声中清醒。
2013年春天，我单独前往土耳其自助旅行。将近四十天的旅途中走遍不少景点、城市，看过土耳其各地具有特色的景观与文化。土耳其是个非常美丽的国家，人民热情、自然景观丰富、食物美味。即便走过那么多地方，若问我这趟旅程中哪个城市最回味无穷，我还是会很没有创意地回答：伊斯坦堡。
每天三餐喝土耳其红茶是土耳其人的生活方式。
搭乘渡轮往返欧亚两岸是伊斯坦堡人日常生活的一部分。
伊斯坦堡 万中选一的众城之王
拿破仑曾说：「如果世界是一个国家，它的首都一定会是伊斯坦堡。」
19世纪的法国诗人拉马丁则在游历过伊斯坦堡后说：「如果只能看这个世界一眼，那就看伊斯坦堡吧！」
横跨两大洲与博斯普鲁斯海峡的伊斯坦堡，旧名为「君士坦丁堡」，曾是罗马帝国、拜占庭帝国与鄂图曼帝国的首都，如今更是土耳其共和国的第一大城。从巴尔干到地中海，从中东到高加索山，在历史的洪流中，东方与西方、基督与阿拉并存──伊斯坦堡见证了无数帝国的辉煌伟业。得天独厚的地理位置、丰富的历史轨迹，以及世界唯一的海峡极景，奠定了这座「万城之王」不可动摇的地位。
想要认识伊斯坦堡，得从港口开始。博斯普鲁斯海峡将伊斯坦堡分为三大区块：东边的亚洲岸、西北边的欧洲岸新城区，和西南边的欧洲岸旧城区。每一区块有着各自的生活步调，却又紧密相依。许多土耳其人家在亚洲、上班在欧洲，每日搭乘渡轮通勤往返于欧亚两岸是再平凡不过的日常景象。
我跟着上班族的队伍快步踏上渡轮，即便是暖和的春天，海风依旧威力强大，只有我这种观光客才会待在甲板上，拿起相机猛按快门，因为实在太冷，所以得拍快点！一边哀嚎一边紧抓相机不放的亚洲女孩，相信成天绕着港湾飞翔的海鸥如今也是见怪不怪了吧。
从博斯普鲁斯海峡往两岸观看，许多知名景点在船上即可一眼望见。女儿塔、欧塔寇（Ortakoy）清真寺、多玛巴切（Dolmabahce）皇宫、博斯普鲁斯大桥，还有在山顶上昂然挺立的苏莱曼尼耶（Suleymaniye）清真寺……各种时代风格的建筑相互映衬，我彷佛在瞬间穿越时空，一口气走过悠悠千年。
圣索菲亚大教堂内部。
圣索菲亚大教堂内部。
夜晚的蓝色清真寺在灯光下多了点神秘感。
蓝色清真寺得名于内部多用蓝色砖瓦砌成，是土耳其境内最有名的清真寺。
大教堂与清真寺 分庭抗礼400年
来到伊斯坦堡观光的旅客，绝对不会错过蓝色清真寺和圣索菲亚（Hagia Sophia）大教堂这两大景点。同样位于欧洲岸的旧城区，这两大建筑物如今可说是土耳其在地球上的代言人，没来这里走一遭，就如同没到过土耳其。
搭乘轻轨电车来到Sultanahmet站，一下车后即可看见两大宗教建筑隔着公园与喷水池遥遥相对。当大教堂遇上清真寺，看似冲突却相映成趣，她们就这样如此分庭抗礼了四百多年。
圣索菲亚大教堂完工于公元537年，距今已将近一千五百多年的历史，历经拜占庭帝国、鄂图曼帝国的洗礼，从一座教堂变身为清真寺，再到现在的博物馆，一直都是帝国的中心。虽然如今已失去宗教功能，但若在毫无心理准备下走进大厅，这座伟大建筑的圣洁与静谧仍会深深震慑你。事实上，周遭游客熙来攘往，馆内称不上鸦雀无声，然而圣索菲亚以她温暖的胸怀拥抱每位前来朝圣的旅人。阳光自大穹顶上的彩色玻璃窗洒下，与昏黄色的室内灯光和剥落墙面相互辉映，墙上的耶稣与四大天使壁画在摇晃的光线下，更显得神秘而庄严。气氛彷佛凝结，却不会让人感到窒息，走着走着，你会忘记这里是博物馆，不由自主对着墙上的耶稣像低声默祷。
另一头的蓝色清真寺，本名叫苏丹阿荷美特（Sultanahmet）清真寺，由于在建造的时候使用大量的蓝色瓷砖，才有了这个为人熟知的优雅名称。我特别推荐在春分夜晚来此拜访，此时喧闹的游客多已散去，欣赏完清真寺里头华丽的花纹壁画和气势惊人的大圆穹后，可以前往庭院找个顺眼的柱子小憩等待。当时间一到，唤拜声自塔顶流泄而出，嗡嗡共鸣，旋即将整座蓝色清真寺包覆起来，时而高亢，时而低语。圆顶、拱廊、明月、尖塔……整个世界彷佛只剩我与星月，没有人可以前来打扰，那真是个奇幻的时刻。
托普卡普皇宫的大门──帝王之门。
往托普卡普后宫的石板路。
托普卡普皇宫是典型的鄂图曼风格建筑。
托普卡普皇宫是典型的鄂图曼风格建筑。
从托普卡普皇宫的设计可以看出当年鄂图曼帝国的繁华兴盛。
托普卡普第四庭院种满了国花郁金香，非常美丽。
苏丹的两个宫殿 各具风格
位于圣索菲亚大教堂后方，还有一个热门景点──托普卡普（Topkapı）皇宫。托普卡普皇宫从1465年至1853年一直是鄂图曼帝国苏丹的宫廷居所，也是政府的所在地。走过帝王之门进入皇宫后，你会发现这里完全是个城中城，因为经过无数字苏丹的增建修盖，不像我们所熟知的宫殿那般整齐划一。皇宫共由四个大庭院、一个后宫组成，全都透过纵横交错的走廊相连，规模之大之复杂，让人不小心就会迷失其中。初次欣赏鄂图曼式的宫殿建筑，我被华丽的几何瓷砖装饰与分工细腻的机关组织弄得眼花撩乱。从壮观的皇宫建筑，可以想见当年鄂图曼帝国称霸欧亚非三洲的盛景。
往多玛巴切皇宫的大道，右方巴洛克风的钟楼率先迎宾。
多玛巴切皇宫的大门。
多玛巴切皇宫具巴洛克风格，是典型的欧洲宫廷设计。
由于腹地广大，许多游客走到半途便会放弃而回头，却因此错过了位于最底端的第四庭院。春天时庭院内会种满土耳其的国花郁金香，满园粉色，相当美丽。庭院一旁就是博斯普鲁斯海峡，当年苏丹就是看中此处居高临下的地势，能够将远方的金角湾与马尔马拉海（Marmara）尽收眼底。下次如果来到此处，千万要记得「柳暗花明又一村」的古训，最美丽的画面总是留给坚持到最后一刻的人。
在使用托普卡普皇宫约四百年后，年轻的苏丹喜新厌旧，另外在北边新城区盖了一座欧洲风格的宫殿──多玛巴切（Dolmabahce）皇宫做为新居，因为紧邻着海岸，又有「水宫」之称。
有别于托普卡普皇宫的几何华丽风格，走进多玛巴切皇宫，你会以为自己来到了欧洲（不过地理位置上也的确是欧洲没错）──欧式花园与喷水池、繁复的巴洛克风格雕饰、巨大水晶灯、金箔装饰的屋顶──整座宫殿金碧辉煌的程度令人咋舌。
文化旅行一下从鄂图曼土耳其跳到欧洲巴洛克，这样的时空切换或许让人有点难以适应，但如此超越时空的跨世纪之旅，正是伊斯坦堡最独特、迷人之处。
