从前看到报纸或电视节目报导极光，总觉得很神奇，那不似人间的画面，让人觉得距离很遥远，「追极光」从未出现在我脑中的人生清单上。近几年，自助旅游圈忽然吹起一股「极光热」，从一开始最大力推动极光旅游的冰岛，一路烧到芬兰、挪威、瑞典、加拿大，看极光竟然变成好像到山上赏花那般容易达成。
别人大费周章不远千里，就为了传说中的极光女神欧若拉（Aurora），我就住在瑞典有地利之便，不去拜见一下好像说不太过去。趁着年底有空赶紧安排假期，选定瑞典追极光最有名的小镇阿比斯库（Abisko），来趟五天四夜的追极光之旅。
▲在斯德哥尔摩车站搭乘瑞典国铁前往阿比斯库。
▲卧铺火车三人房型，如果真的塞进三个人实在太挤了。
▲在火车上迎接北极圈的曙光。
卧铺火车初体验
从首都斯德哥尔摩要抵达阿比斯库有三种交通方式——飞机、长途火车、自驾。为了体验看看何谓卧铺火车，即使只有两人，还是牙一咬下订了三人卧铺房型，兼顾舒适隐私，毕竟这趟夜车可要花上超过17小时啊！
就在出发的那天早晨，斯德哥尔摩降下冬雪，宣告冬季正式来临，让我们更加兴奋，究竟此时的北极圈是何面貌？晚上5点半，怀着紧张的心情终于踏上这班期待已久的极光列车。三人房的内部空间比我们想象还大，还有简单的洗手台可使用，厕所、盥洗室在同间车厢有两组，用餐区就在隔壁车厢，基本需求皆足，待上一晚不是太大问题。
唯一需要习惯的就是在晃动闪烁的车厢内如何安稳入睡，考验着我们的睡眠功力。经过一晚的折腾，结论是不太好睡，感想是体验过一次即可。
▲黑、灰、白，三种颜色组成北极圈的风景。
▲阿比斯库火车站。
▲阿比斯库的一般民宅。
最容易看到极光的小镇
阿比斯库之所以荣登瑞典最有名的极光小镇，是因为这个小村庄空气质量佳、光害低，被称作是看到极光机会最多的地方。除了是知名的追极光景点，小镇紧邻阿比斯库国家公园。作为瑞典政府钦定的生态研究基地，阿比斯库国家公园保存着北欧原始森林的样貌与丰富生态，一年四季皆吸引不少热爱大自然的游客造访。
当列车缓缓停靠在阿比斯库车站月台，已是接近中午。天空仍一片灰茫茫，四周白雪皑皑，除了黑、灰、白，再无其他色彩，刺骨的寒风钻进外套里，冻得我们直打冷颤。无论是视觉、触觉，周遭的一切都提醒着我们，这里就是北极圈。
▲小镇唯一的一家超市，每天都来这里报到采购食材。
▲来这里没吃驯鹿汉堡也要看过驯鹿。
▲追极光之前有很多空闲时间，堆个雪人玩玩。
驯鹿汉堡 极圈必吃美味
安顿好行李后，当然要来满足一下早已坐立难安的五脏庙。民宿老板推荐我们一定要吃吃看小镇中央唯一的一家超市旁的汉堡餐车，这里贩卖阿比斯库小镇最知名的特色美食——驯鹿（reindeer）和驼鹿（moose）汉堡。经过挑战与尝试，我比较喜欢驯鹿肉软嫩多汁的口感，先生则喜欢肉味较重的驼鹿肉。无论喜欢哪种口味，来到此地千万不要错过。
由于太阳露脸时间短，10点探出头来，1点便开始西沉，白天的户外活动时间相当有限，除了报名当地活动，其他时间我们几乎都待在民宿内阅读、打牌，或是补眠休息。从台湾搬到瑞典住过一段时间，我自认早已学会何谓「北欧式慢活哲学」，没想到来到北极圈，更是将慢活功力逼到极致。如果不学着放慢步调，可能会难以适应这里跟着大自然作息、缓慢沉静的步调。
▲我们准备要攀登的冰瀑，大约有三层楼高。
▲冰攀是项挑战体力、耐力与意志力的户外极限运动。
▲在下面的人看得轻松，上面的人边爬边发抖。
冰壁攀岩 挑战体力极限
极光现象通常在晚上8点过后才开始活跃，在这之前，游客都会安排其他行程。在这里的6天，我们陆续体验了狗拉雪橇、冰攀、雪地健行，玩得不亦乐乎。在朋友的推荐下，我们冲动地挑战「冰壁攀岩」（Ice climbing）。这项活动即使是在北极圈，也是严冬限定，因为要气温够低才会让水流在岩壁上形成厚实的冰壁，攀爬时才不会危险。
教练先为我们解说装备，并亲自示范攀爬技巧，站在底下望着高高的冰瀑，我不禁怀疑自己是否太过天真。日常缺乏运动训练的我，真有办法攀爬上顶端吗？终于，轮到我上场。我紧紧抓着手上的冰斧，一步步踏上冰瀑，好几次没有踩稳，几乎是只用双臂的力量撑住全身，悬荡在冰瀑边，相当刺激，过程中完全不敢往下看。
终于，在失败过几次后，我逐渐抓到诀窍，脚步也越来越快，眼看顶端就在眼前，可惜此时力气用尽，即使内心再怎么想继续攀爬，瘫软的双手却举不起来。教练一边放我下地，一边安慰我以初学者来说，已经爬得很好了。看着无缘的冰瀑顶，虽然觉得惋惜，但也为未来的再挑战埋下一个期待。（待续）。
