侯硐，曾是北台湾重要的煤矿产地，随着煤业的没落，人，渐渐散去；山区中几条古道，也就这样低调隐身了数十年。假日外的时间，只能期待偶有出现的登山客、单车及重机骑士带来暂时的「新鲜味」……
在日据时代之前，侯硐，曾是交通中继点，尔后更是北台湾重要的煤矿产地。但随着煤业的没落，人，渐渐散去，就像多数偏远聚落，只剩下老人与小孩。山区中几条古道，也就这样低调隐身了数十年。
还好，小区里养猫的热潮在网络上「疯传」，一到周六假日，爱猫、拍猫人士蜂拥而至，让聚落显得人声鼎沸而生气勃勃。但在其他时间，只见偶有出现的登山客、单车及重机骑士带来暂时的「新鲜味」。
旅人的脚步从清晨的侯硐火车站开始，这时脑中出现儿时随父亲搭乘北回线火车经过侯硐站的景象，那时，还能看见站区内运煤列车正在装运，如今却只剩下颓圮的洗选煤厂仍伫立在火车站外。
侯硐神社古道
迈出车站，经过两家老面店，跨越基隆河上的介寿桥，踏上怀德亭后方的阶梯，来到一处平坦的空地，眼前伫立着官方的告示牌：「侯硐神社古道」，石碑上一贯的「官方说法」，大致可一窥神社的创建典故，但消失的神社呢？旅人只能从一旁的空地及横跨石阶参道上的两座鸟居，大致猜测它可能曾驻留的所在位置。
其实旅人刚走过的路，并非神社原本的参道。正确位置还需再入聚落，有着「侯硐一百阶」指标的石阶才是。经过岁月的洗礼，石阶已改铺水泥，古味尽失，反映出古道难以照颜色的悲哀。
两座鸟居的命运也反映在未来的遭遇上，较靠近神社的木质鸟居，底部已经蛀朽，何时倒下只是时间的问题罢了；另一座石造鸟居，则忠实记录着岁月的刻痕。石柱两面的「奉献」及「瑞三矿业公司产业奉公团」刻字，呈现出当时煤矿业的兴盛，才会有如此雄厚的资金兴建石造鸟居。
离开神社，踏上北37乡道（牡侯公路），下山往侯硐方向前进。清早的阳光还未照射到这端，还算是健行的好时机。路旁不时出现的储水槽，尽责地将由山上引下来的泉水分到各家。如此资源共享的生活方式，或许也传承了许多世代吧！
后凹古道
行经公路转弯处，挡土墙上的指标指引旅人离开现实。随着农路往山里渐行，一旁出现颓圮的「土角厝」。穿过小溪，步上石阶，旅人进入了另一段遗忘时间——「后凹古道」。
这条于大正八年（公元1919年）开通的古道，是日据时期宜兰线铁路未开通前，过往行人通往淡兰古道的一小段快捷方式，随着铁路开通，宿命般地回归自然，若不是附近仍有居民的水源，使这段古道偶尔仍有用途，恐怕真的要隐匿在杂草丛林间了。
前行不久便有惊喜，由墙垣与古厝间穿过的路径，似乎诉说着更古老的故事。旅人不曾在野外发现带有围墙的古厝，由所在地点看来，或许在古道开通前，住民为了保安而筑起厚重的围墙也说不定。
继续前行，路旁不时出现的驳坎、废弃的耕地，似在低调诉说古道曾有的荣光。随着古道接上金字碑古道，旅人脚步声的渐逝，让后凹古道再度回到沉静的时空。
金字碑古道
「金字碑古道」属于「淡兰古道」的一部分，用更「现代」的说法，应称为淡兰古道三貂岭段。原为平埔族人狩猎使用的山径，随着汉人往东部拓荒逐渐形成道路，嘉庆十五年（公元1810年）后，已成为商旅食货往返宜兰必经之通道。同治六年（公元1867年）冬，台湾镇兵刘明率兵北巡，感念先民开疆拓土之艰辛，于是题下「金字碑」、「虎字碑」、「雄镇蛮烟碑」等刻碑。金字碑的由来，是因为碑文嵌上金箔而得名。
经过金字碑后，来到棱线上的一处空地。古道在此转为下坡，越过三貂岭，经由现在的牡丹、贡寮继续往宜兰方向前进。除了贡寮端还保留部分的古道路迹（目前的草岭古道）外，其他路段已随现代公路的开发、使用率的降低，淹没在蔓草中。
这里除了有座现代访古的探幽亭，还有一座「奉宪示禁碑」。由碑文最末的「咸丰元年五月……」等字计算，树立的时间为公元1851年，内容已无法清楚辨识。旅人由网络上搜寻到的内容，大意是禁止往来旅客及行商砍伐林木，以免过往行人没有可遮荫的树木可休息。算是富有人情味、体恤人民的一块碑文，或可算是台湾最早的环保碑文吧!
而凉亭旁的旗座遗迹，亦可证明这里曾是重要的交通孔道。就如同金字碑文里所提及的眼界开、穿云十里，远至东北角的深澳渔港、基隆屿，近到瑞芳、九份一带皆清晰可见。
稍歇息后，原路折返，继续后来的行程。回到后凹古道交接处，续沿着石阶下行。现代主事者留下政绩的方式，似乎就是用所谓「现代工法」兴建步道，假以时日后，随之隐没于草木之中。旅人感悟，古道的生命力，不在于每隔几年就用水泥石砖重铺设一次，而是在于人们行走其上所产生的感动吧！
大粗坑观光步道
来到古道的起点，继续沿着产业道路上行。道路尽头立着石碑——「大粗坑观光步道」，过桥通往台湾最后一个仍在维运的升福坑矿场，从桥头上望，悬挂在山间的「菜刀仑瀑布」，陪着旅人稍微调节气息。沿着桥头的石阶往上行，十余分钟后，感动立现。虽然是座收埋及祭祀无主孤魂的万善堂，斑驳的字体，刻着几位善心人士及「明治三十二年」（公元1899年）等字样。或许也奉祀了一些作着淘金梦，却不幸客死异乡的过客吧。先民崇敬天地鬼神的态度，在那个被外人统治的时代，任何可以庇佑或是得到心理上慰藉的信仰，抑或都是一种精神寄托。
继续沿着石阶往上走，路旁陆续出现废弃石厝，旅人的步伐已进入大粗坑聚落。一旁的「山腰古道」指标，是由一个名为「蓝天队」的登山团体所发现的山径，应是过去大、小粗坑聚落间的联络道。旅人先往前行，来到一处空地，这里曾是大山国小所在。
曾经繁华的矿山聚落，依旧伫立的两层楼校舍，树林内、草丛间的断垣残壁，在旅人眼中呈现独特的沧桑。过去，这里曾有「小美国」之称，如今，一旁民众开设的「大德宫」，是大粗坑唯一人家。来来往往之间，为虚无的氛围平添上些许人气。
山腰古道
回到「山腰古道」，一小段陡坡难度并不算太大。接踵而至的，是平缓的山径，此时，行走于林间，虽已近中午时分，并未受到骄阳的照射，伴随阵阵凉风，心旷神怡似乎是目前最好的心情写照。途中几处崩塌，都有山友架设绳索辅助，通行其上，安全无虞。
行经一处小溪涧的崩塌地形后，旅人遇见第一个金仔矿坑，废弃的台车轨道仍彺深邃的坑里延伸而下，寂静孤立，曾有的矿工熙攘信息瞬间在空气中飘荡又全然而逝。继续前行，经过水量「不甚丰沛」的银丝瀑布，旅人遇见了第二个金仔矿坑。此时，前方游客的嬉闹声，让旅人「重回现实」。路旁的古厝前散落着几根铁轨，这里或许曾是矿坑的事务所也不一定。
小粗坑古道
山腰古道最后衔接上「小粗坑古道」，算是陪着旅人再次完成联络聚落间信息的任务。沿着古道上行，拜访小粗坑聚落上方的山神庙，虽号称「山神庙」，供奉的却是人们熟知的土地公。
这座山神庙规模较其他山区里的土地公庙「个头」大了一些，屋檐露出斑驳的钢架，竟是轻便车的铁轨，反映出当时的荣景及台湾人勤俭、刻苦耐劳的特质。而庙宇右方的「己巳年立」刻字，透露出主体应是昭和四年（公元1929年）完成。曾经的香烟袅袅已不复见，无名氏默默地整理，使得属于聚落的记忆仍不断地延续。
原路折返，抵达步道旁的小山国小遗址。在采矿兴盛期，山下的侯硐国小在大、小粗坑聚落皆设立分班，因此也被昵称为大山国小、小山国小。穿过遗址，在校舍后方山坡上，还有另一座福德宫，少见地同时供奉了土地公、婆。
由小粗坑聚落继续沿古道下山，过溪后，一旁的水管将溪水引至此处，为旅人消除了些许暑意。续前行不远，左侧林间石砌小土地公庙，由庙前供桌一角依稀可见「昭和八年」（公元1933年）的刻字，或许旅人方才踏上的，是酬神戏台也不一定。
旅人行程终点是位在弓桥小区外的小粗坑古道起点。顶着正午时分的炙阳，牵绊旅人心思的是侯硐火车站前充满古味的面店。照例来碗干面、肝连及油豆腐。虽然只是简单的油葱酥拌面，就是能让旅人一再回味。至于哪家好吃，两家面店虽各有口味拥护者，旅人却只偏好摊位较小、较靠近车站的那家。
火车来来往往，告别周休假日，小镇又将回复寂静，等候下一个假日的人潮。侯硐小聚落，除了是个快乐的猫小区外，不论是在生理或是心理上，也是旅人身心灵的休息站。下次，再找时间来侯硐晃晃吧……
注：
〈金字碑文〉：
双旌遥向淡兰来，此日登临眼界开；
大小鸡笼明积雪，高低雉堞挟奔雷；
穿云十里连稠陇，夹道千章荫古槐；
海上鲸鲵今息浪，勤修武备拔良才。
